作者：夏祖榮

全國各地竟相推出老街，其風(fēng)向引導(dǎo)人們以老為鮮，以老為珍貴，區(qū)區(qū)東溝也不例外！

從東溝客運站出站，一面高大的、醒目的、標(biāo)有東溝老街的指示牌，向游客指引著進入方向，古老的東溝，時刻展開古老的雙臂熱情迎接每一位到訪來客，向游客訴說著曾經(jīng)的滄桑和新時代的繁榮！

從車站步行經(jīng)過北大橋，有三條路可進入老街，最優(yōu)線路是從妙仁堂藥房對面的路徑進入，便可直達名為老豬市的老街，

老豬市，相傳清朝始，這里就是四鄉(xiāng)八集農(nóng)人在這里進行生豬交易的市場，那時全以個體家庭養(yǎng)殖為主，故生豬生意興隆，由此，老豬市街也因此定名。

一路直行，直至中街街口，這里曾有一入鎮(zhèn)之門，古時名為西雀門，左拐進入中街，繼續(xù)一路前行，至茶街口，此處為三叉街口，向東行，名為楊家巷，向北，名北巷，直通花園巷，即東皋公的后花園。向南，即南巷，一直向南盡頭，包括西至原東溝糧油加工廠區(qū)有一小地塊是亂墳崗，流浪者及餓殍無名尸均埋葬于此，現(xiàn)為前供銷社生產(chǎn)資料商店和原糧油加工廠所在。

直行進入楊家巷，盡頭，這里原有一條東大河橫亙眼前，河上建有三孔石板橋名匯濟橋，橋上車馬人通行，橋下舟船航行，文化革命后，不知何由，被鄉(xiāng)政府下令，河填平、橋拆毀，現(xiàn)己蕩然無存。東溝唯一的幾百年的古跡，也從此絕跡了！可惜可惜！

過橋是名為橋東街，這里曾經(jīng)是柴禾草料市場，居民來此處購買燒鍋柴俗稱柴市，再向東，有一東林庵，由三個尼姑住持！

順此條線路步行游覽，東溝老街盡收眼底，一路游覽完盡不走回頭路，而其余兩條路也可直達西雀門再到主街，但老豬市街與主街則需要分別單獨游覽！

東溝，得益于春秋戰(zhàn)國東皋公的傳說曾經(jīng)名聞遐邇，眾多商賈小販慕名而至，傍依東皋公府周邊砌房造屋，至明末清初形成了街鎮(zhèn)規(guī)模，從那時起，店鋪林立，工、農(nóng)、商、學(xué)，乃至佛教都得到了快速發(fā)展，成為六合東南有名的生產(chǎn)、生活物資集散地！

東溝雖然有著古老厚重的歷史，但只以物資流通出名，沒有出現(xiàn)名流聞人，沒有一人出任過朝廷官爵，就連東皋公的傳說也沒經(jīng)考證難以成立，也沒有一座官家府第或富豪鄉(xiāng)紳的豪宅遺存向世人告示東溝是人文薈萃、官僚富豪倍出的風(fēng)水寶地。盡其所能，只是庶民互相賺錢以此休養(yǎng)生息繁衍在這塊平凡之地！

東溝同很多地方的老街舊巷一樣，隨著進入新時代，新街易地崛起，老街徹底廢棄，那一間間門面用木板開關(guān)店面的商店不復(fù)存在，取而代之的是用磚塊水泥砌墻，完全成為住宅用房，街道路面完全用水泥混凝土澆鑄，從現(xiàn)有的面貌中再也找不到古老門面街房的痕跡，再也聽不到每日天稍亮下門板、晚上打烊上門板時那門板互相撞擊的此起彼伏的啪啪聲、和那行人踩在高低不平的，并且因多年踩踏、己一角懸空變得不很踏實的青石板上發(fā)出的咕咚咕咚響聲，好在還能從整座老街僅存在的并且還是原始原貌、還仍然用著己經(jīng)變得十分黝黑的門板、低矮、和具有古代特色的小瓦蓋頂?shù)亩⑷也恢?jīng)過了抑或幾百年歲月的舊房中，回憶和想象到過去整條街面的景象！

這是自有老豬市街就有的不知經(jīng)過多少年的老街門面房，民國年間至文革前一直開門營業(yè)，從發(fā)黑的門板門面，看出業(yè)務(wù)規(guī)模宏大，窺見歷史深遠！

東溝唯一的照相館，刻字店，估猜也有百年以上歷史，我八歲時的全家福就在此照相館拍照，快七十年了，館在，照片還在，受照相機及手機普及影響，該館沒了生意，加之館主老暮，又無接班人，二十年前就關(guān)閉歇業(yè)。令人唏噓！

東溝的過去一如現(xiàn)在，米店布店煙酒作料店，賣農(nóng)具賣柴草賣菜賣豬牛羊肉的，以及手工作坊蔑器店裁縫店，绱鞋子店，鐵匠店銅匠店豆腐店飯店小吃店，炸油條的做糖臍子蛤蟆酥的食品店，店鋪林立，好一派清明上河圖街景！

我最好笑父輩那代人對绱鞋子的、俗稱的皮匠，在六合城里有這樣的揶揄：千匠萬匠，不學(xué)那g日的皮匠，坐在屋檐下，像個猴子樣，麻繩一nai（土語，字典查不到這個字），B嘴一歪。

楊家巷，這是曾經(jīng)熱鬧非凡的一條街，各種店面橉次櫛比，隨著新街崛起，己變得十分寂寞清冷！

東溝歷史攸久，留下很多地名文化，有茶街口，西雀門，西庵，東林庵、花園、石大橋等！

茶街口是從清、民國、以及解放后至六十年代，由陶姓以燒開水外賣的俗稱茶爐子鋪所處位置命名，街道居民自家來不及燒水，就拎著水瓶到茶爐鋪灌開水，每瓶水費0.1元。茶爐子店的店址在今社區(qū)書記周全住宅，處在三條街口位置，被稱為茶街口！此茶爐鋪于文化革命后期鄉(xiāng)政府?dāng)U寬中街，北面街鋪每家折除一架房樑后縮，加之后來各家各戶有煤球供應(yīng)，家家燒煤爐，開水充足，不再需要花錢沖開水，此茶爐鋪再無生意，折除無存了。

西雀門是由西進入東溝的一堵進街門，門垛的左右位置在西庵即現(xiàn)東溝傢俱城后門及徐五住宅處，青磚砌就，圓門洞，小瓦出檐封頂，門楣上書東溝（不知為什么不書東皋，可見叫東溝名己有多年歷史），是進入東溝必經(jīng)之門，因是青磚券砌，初始名為西券門，隨著年久喊走音，變?yōu)槲魅搁T，該門不知毀于何事變、何年代，早己無門，但地名遺傳至今，我等這代人沒見過此門，皆聽爺爺口述，而年輕人更無人知曉，只有我等老人還有回想！然不知何故，東溝只有西街口有門，而東街口則無門！

西庵，全名西林庵，即廟宇，供奉著佛教菩薩，鼎盛時有十位和尚住持，至廢除時尚有和尚五位，西庵座落于現(xiàn)今東溝傢俱城、東至原供銷社商場一半計五大間正殿，向南大門東西兩側(cè)廂房供和尚寢居和擺放佛教經(jīng)書等物件，中間空院，記得小時侯在院內(nèi)放過電影，電影票價5分一角不等。大殿內(nèi)供觀音彌勒等眾菩薩，聽說香客不斷香火旺盛，解放初期（五一、五二年），因政府下令，西林庵被叫停搬遷廢除，從此，沒了此庵！其時，在解放前，橋東街盡頭還有一座東林庵，那是極其簡陋的、用茅草蓋頂?shù)娜g茅草房，有三位尼姑住持，聽說最后老死在東溝，東林庵也因而沒落蕩然無存了！

在楊家巷街的盡頭是東溝大河，與河對面橋東街之間建有青石板橋一座，名匯濟橋，相傳該河面原本無橋，兩岸相通全靠東河一個叫林小元的人在此開通木船渡口，每日用木船搭載行人往返對岸。當(dāng)然，收取渡資是必需的！

后來，鎮(zhèn)眾人動議在此渡口建造石橋，極大的方便了行人，也為人們節(jié)約了往返船費。

建造東溝匯濟橋有兩種傳說：

一，是西林庵和東林庵的和尚尼姑外出化緣，用化緣的錢建造了大橋。這得歸功于和尚和尼姑！

二，林小元擺渡多年，船體損壞，上岸修繕時發(fā)現(xiàn)船底有暗層，內(nèi)有無數(shù)元寶（畢竟是傳說，很難自圓其說，看看就好，不要認真追問），他視為老天賜給他做善事，并沒佔于己有，而是，用此元寶，從句容靠水運，購買條石，請來工匠，建造了三孔匯濟橋，中孔拱頂繪有道家八卦圖，也許，是用于鎮(zhèn)壓河妖之用。

又于現(xiàn)中學(xué)后河面建造了一樣三孔橋，名吳橋，也于文革后被拆毀，現(xiàn)有吳橋是一九xx年（己記不清何年）建造。多余元寶去老家買了田地，過上了地主生活。

東溝匯濟橋在日本侵華期間，駐東溝日軍在橋頂建有上下二層樓的碉堡，逼我爹爹（有銅鐵器制作和修理技術(shù)）在毫無安全設(shè)施防護下，冒著危險，扒在堡頂，用白鐵焊錫焊接做堡頂，且沒有一分工錢給付。碉堡內(nèi)駐有日本士兵，槍孔對著四面，成為要塞。盤查過往行人，對抗新四軍，該碉堡于日本投降后折除。

至于東皋公的后花園傳說，至今還有花園巷佐證，我在前篇文章中有過贅述，在此就不再絮叨了！

歷史長河滾滾向前，世間萬物總在不斷變化，時代向前、事物興興衰衰交替更迭、永無休止的標(biāo)新立異，是歷史發(fā)展的必然。獨自存在幾百年有自主決斷政務(wù)能力的古老的東溝，自劃歸外鄉(xiāng)被管理近十年，東溝原貌一如以往、一成未變地得到有效保護。人們期待，隨著時間的延續(xù)，東溝或許還能再次迎來回歸獨自發(fā)展的興旺鼎盛時期，讓舊貌換新顏。如今，人們倘佯在曾經(jīng)熱鬧非凡現(xiàn)在卻難見行人的老街舊巷，湧現(xiàn)在腦海和心底的，也只是自己經(jīng)歷過的和老輩人對更古遠老人們的口口相傳的情景回憶，而折轉(zhuǎn)身軀來在新街，那車來人往時刻展現(xiàn)繁華的、具有新時代新面貌的、高科技、智能技術(shù)，才是我們孜孜以求的現(xiàn)實生活！